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Confianza hombre - 43 años, Barcelona, España
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Cronicas de Corea del Sur - 1
No me funcionan ni los acentos ni la letra que sigue a la n. Bueno, el caso es que el viaje fue bien. Esto es otro mundo, es interesante descubrirlo, pero mi primera impresion es que se vive mejor en Barcelona. Nos quejamos de la densidad, pero aqui son 13 millones solo en la propia Seul, y llegan a 30 si sumas los barrios perif'ericos. Los atascos son normales y son mucho mas gordos que los nuestros. La ciudad mide 50 km de Este a Oeste y otros tantos de Sur a Norte. Estan super industrializados, la playa es barro oscuro por la polucion. Van de pinguinos por todas partes, aunque hace mas calor que en Barcelona. Son muy atentos, pero como no tienen ni puta idea de ingles, no sirve de nada.
En el lavabo no hay enchufes. El secador esta al lado de la tele. Hay dos kimonos, dos pares de zapatillas, varios paquetes con muchos kleenex, y no hay armarios ni cajones para poner la ropa interior ni los calcetines. Aparte de eso la habitacion es grande, tengo frigorifico, tele (pero todos los programas estan en chino, japones o coreano, con subtitulos que no los entiende nadie, y solo tengo en ingles la CNN que esta volcada en los funerales de Mikel Jackson),
Hay 7 horas de menos que en Barcelona, y mi telefono no funciona. No selecciona ningun operador, ni manual ni automaticamente. Es un problema grave pues me gustaria poder atender llamadas aunque este en el extranjero, pero es otro mundo. Exportan 7 veces mas productos a nuestro pais de lo que les vendemos a ellos. Aparte de eso, nos compran aceite de oliva, vino, naranjas, productos alimenticios y minerales y metales sin transformar, y nos venden electrodomesticos, ordenadores, moviles, coches, barcos,... Es un poco como la relacion comercial que tenemos con Guinea Ecuatorial, pero al reves.
Y lo fuerte es que en 1970 era un pais pobre y poco desarrollado, que acababa de padecer una crisis financiera, una guerra civil acabando en division del territorio, y las secuelas de varias decadas de invasion e intento de aniquilacion japonesa. No tiene el turismo que viene a visitar nuestras playas y nuestros monumentos, y aqui la gente trabajan como chinos aunque cobren bastante mas. Pero se lo merecen...
Os preguntareis que hago yo en Corea del Sur ahora... He venido a una feria audiovisual, el BCWW, Broadcast Worldwide, de la mano de Catalan Films, para venderles peliculas a los chinos. La feria empieza el 7, pero he venido antes para hacer algo de turismo, ya que no es el tipo de pais al cual pienso volver dentro de un par de meses.
Un abrazo,
Nicolas
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Agosto 2009: de todo un poco.
Durante este verano me he conectado muy poco a Netlog, que por cierto sufre una invasión publicitaria sin precedentes, lo que me lleva a plantearme si no será mejor tener un blog en blogspot o en blogger... De no ofrecer novedades, he pasado de tener cientos de visitas diarias, a un promedio de 2. Durante el verano, casi no he colgado fotos nuevas, ni he participado en los grupos, salvo[url=]"Por un futuro mejor"[/url], obviamente. Mea culpa. Aunque ayer mi hija me hacía una crítica durísima de Netlog. Para ella estamos como metidos en una secta, y necesitamos conectarnos cada día para comunicar y sentir como comunican con nosotros, que somos parte de un todo universal, y tenemos que leer al máximo de Netlogianos para inspirarnos y a nuestra vez escribir para transmitir nuestra fe en Netlog y comunicar el máximo de chorradas posibles ...
Evidentemente es una caricatura, lo cual no quita que tiene fundamentos. Aunque precisamente me lo diga en un momento en el cual no estoy invirtiendo casi nada de tiempo en nuestra comunidad virtual.
No es que me falten temas para comentar, es que tengo muchas otras cosas que hacer en mi vida. La primera, vivir !!! Y si acaso, de vez en cuando comentarlo aquí, en Netlog. Además he decidido reemprender una tesis doctoral, y tengo que leer un montón de libros de economía lo cual es tiempo... Hoy por ejemplo iré a montar a caballo, pero iré solo, y no habrá nadie para hacerme fotos, así que tampoco saldrá nada nuevo por aquí. Espero hacerme alguna nadando a caballo en el sur de Francia, a finales de Agosto, porque esas sí que serían algo diferente. También las habrá de mis próximos viajes a Corea del Sur y a Lituania, donde pasaré casi todo el mes de Septiembre.
Temas para comentar siempre hay. ¿ Pero como hacer para seleccionar lo curioso y lo importante de la cyberbasura ? En una semana que no he revisado mis mensajes tengo 100 nuevos en mi buzón. No he abierto todavía ninguno porque ninguno empieza con un "hola Nicolás" sino con un "Hola, he encontrado este blog, este vídeo, esta fotografía,..." y simplemente, al reenviarse de forma masiva pierden su caracter personal y se convierten en spam.
Tengo varios recortes de periódico esperando para ser comentados en mi despacho. Aunque ya no sé si opinar sobre los conflictos del mundo, los mossos d´esquadra, la crisis económica, o la locura de la gente es más importante. ¿Quienes están más locos, algunos hombres o algunas mujeres? Curioseando en la sección "otros anuncios" en Loquo (un portal de compraventa), aparecen ofertas de lo más increible: mujeres que venden su flujo vaginal por correo, o que envían por toda España sus tangas usados a 10 o 15 Euros cada uno. Por otra parte, en el suplemento de La Vanguardia de hoy, sale un dato de la aseguradora británica GRIP: tienen una póliza contra daños derivados de abducciones extraterrestres, y la han suscrito 4.000 personas, de las cuales 300 mujeres que se han acogido a un seguro extra por si se quedaran preñadas de un marciano.
Hace tiempo que quería escribir acerca de un incidente de tráfico que me pasó no hace mucho. Pero no encontraba el momento. Ya toca: El agente 24440 me ha impuesto una multa que considero injusta (denuncia num. I7620142 del 20/04/2009 a las 02h00, código 1441 relativo al art 146A del RGC). He descartado recurrirla, pues en cuestion de recursos sobre multas el ayuntamiento es a la vez juez y
parte, por lo que en la mayoría de los casos desestima los recursos, aparte que si recurres, la multa es más cara. Pero nadie me quita el derecho a desahogarme del atropello del que he sido víctima. El denunciante, y su pareja el agente 24442, usaban el coche patrulla 0066 FV, con el cual se acababan de saltar el semáforo en rojo de la plaza Letamendi, viniendo por Aragón, no por error sino porque les dio
la gana (yo venía por Letamendi teniendo luz verde) y ellos lo reconocieron contestando "el ver que otros cometen una infracción le da a Usted derecho a cometer una"
. Es cierto que he rebasado la línea blanca del suelo que determina el lugar dónde deben parar los vehículos, pero ni había peatones, ni es habitual que las bicicletas de Barcelona se paren ahí mismo, sino que lo que se estila es adelantarse un poco más para empezar a cruzar la calle en el momento que se pone verde teniendo algo de ventaja para coger velocidad respecto de los coches que vienen pisando los talones. Circulo por Barcelona en Bicicleta desde hace casi 30 años y sé de lo que hablo. El caso es que después de atender su petición de pararme, se bajaron los dos del vehículo y empezaron pidiéndome el DNI con actitud chulesca, los dos encarados conmigo. Me recriminaron lo denunciado a lo que les contesté lo que acabo de relatar. Me consta que después de cerciorarse que uno no es un ciudadano "fichado" por algún tipo de delito, los guardias urbanos suelen adoptar un comportamiento más dialogante, zanjándose la cosa en una amonestación al supuesto infractor. Pero parecía que estuviesen cabreados por algo y tuvieran que pagarlo con alguien, así que estuvieron revisando mi bicicleta por si encontraban algún detalle adicional que denunciar, pero como llevaba las luces reglamentarias no pudieron. Me preguntaron primero el uno y luego el otro, de manera intimidatoria si había bebido, y aunque respondí de forma negativa y aunque era evidente que no había bebido nada, me hicieron pasar la prueba de alcoholemia, a la que dí un resultado de 0,00, y luego procedieron a multarme con el concepto de "no obeir el llum vermell d´un semafor circulant sense perill (bicicletes)". Que pena, tener reloj y no tener cadena. Que pena de policía municipal, pero es lo que hay. Así que ajo y agua !!!
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Un cierto desasosiego
Apreciados amigos,
Estoy en una casita super bonita, en un pueblo perdido en Normandia, obviamente sin Internet, pero tambien sin cafeteria ni videoclub ni biblioteca ni nada mas que una tienda para hacer las compras. Perdi las llaves del coche por un agujero del bolsillo de mi pantalon, asi que no me queda màs remedio que caminar 5 km cada dia para ir a por el pan u otros viveres.
Puedo pintar, pasear por el bosque, descansar, leer los libros que llevé conmigo, etc... Por la noche enciendo la chimenea porque fuera refresca y porque es una pasada tener toda la madera que desee para hacer fuego. No he visto la tele ningun dia. Ni escuché musica. Estoy feliz. El vecino y arrendador, es un tipo formidable que ha construido la casa él solo, y es una casa de cuento de hadas, con un jardin cojonudo, ya vereis las fotos cuando vuelva a BCN. Ademas su otra aficion es caminar, y eso le ha llevado a la cima de muchas cumbres, y es muy simpatico y servicial.
Y sin embargo, no puedo estar màs de 2 dias sin sentir un desasosiego del tipo "creeràn que paso de ellos si no me conecto", o "deberia conectarme y ver mis mensajes, igual hay uno importante", y no es facil disfrutar plenamente de la naturaleza y de la soledad con ese tipo de sensacion que se hace + y + grande a medida que pasan los dias sin conexion. Que cosas tiene la vida !!!
Asi que hoy me llevaron a la ciudad y pude decirles lo que siento...
Un abrazo a todos
Nicolas -
Impresiones de viaje: Ginebra, Praga, Kosice (Eslovaquia)
La semana pasada viajé al centro/este de Europa para participar en el Festival Internacional de Televisiones Locales de Kosice, en Eslovaquia, haciendo paradas en Ginebra y Praga. Estas son mis impresiones (de las que hay fotos en su correspondiente sección):
Ginebra:
Es una ciudad tan multicultural o más que Barcelona y se nota que hay dinero, aunque los precios parecen más caros de lo que son en realidad, porque el Franco Suizo vale 0,6 Euros. El centro está lleno de bancos, las calles están tomadas por una ingente cantidad de trolebuses y tranvías, que descongestionan de coches la circulación y contribuyen a que el aire que se respira sea más puro. Por un lado se está en un ambiente de ciudad de provincias y por el otro, aunque elevadas montañas flanquean esta urbe suiza, la anchura del río Ródano y sobre todo la presencia de barcos en el lago Leman le confieren un aire de abertura al mundo.
Me ha llamado la atención la gran cantidad de bicicletas aparcadas en la acera, sin atar a ningún árbol o farola, simplemente con el candado puesto en una rueda. En cierto modo eso indica que hay menos ladrones que en Barcelona.
También son muy curiosos los enormes y lujosos trenes de dos pisos (en los que quepo de pie, tanto arriba como abajo, y eso que mido 2 metros), con varios vagones de 1ª clase, y un enjambre de revisores: está claro que nadie viaja sin pagar. El aeropuerto está a una parada de tren del centro ciudad, y se tarda 6 minutos en llegar a destino.
Hay obras en la calle, pero son muy intensivas en maquinaria y con poco personal en comparación con lo que hacemos en España. Bueno, solo estuve unas horas, pero lo más destacable es que todo está muy limpio.
Praga:
Es una ciudad muy recomendable para visitar, pues dispone de toda una serie de monumentos y barrios atractivos. Hay varios parques que además ofrecen unas vistas impresionantes sobre el Danubio, que transcurre majestuoso por el medio de la ciudad. Es inevitable pasar por el puente del emperador Carlos, visitar la plaza del reloj, y deambular por las entrañables y empedradas callejuelas del barrio antiguo. Praga vive del turismo, y eso se nota en los precios, al mismo nivel que en Barcelona. Los checos no son gente especialmente simpática, y se producen elevados problemas de comunicación, pues no es habitual que hablen lenguas latinas, y solo unos pocos dominan el inglés. El tráfico en coche es complejo pues la ciudad es muy grande, y es mucho más rápido utilizar el metro, aunque solo hay 3 líneas, y harían falta por lo menos el doble.
La comida es abundante y calórica, con lo que es dificil quedarse con hambre. Como ya he visitado la ciudad en 3 ocasiones, esta vez me he dedicado a recorrer zonas menos turísticas que las que antes he mencionado, quedando patente que Praga es una ciudad imponente, con una gran actividad económica, reforzada por la proximidad con Alemania y Austria.
Uno de los lugares más curiosos que he visitado es el cementerio del castillo de Visehrad, dónde me he decidido a fotografiar una quincena de tumbas muy originales (obviamente no con grandes cruces, ni vírgenes desoladas, ni tampoco con figuras de niños llorosos, sino con otros símbolos menos habituales) con medias naranjas, formas cúbicas, manos retorcidas, telarañas de metal, pájaros caídos o rosales en flor brotando desde dentro de la tumba. Me ha dado la idea de repetir el paseo por el cementerio de Montjuich, y el del Père Lachaise, en París, dónde estaré en Julio. Luego ya veré lo que hago con ese material, pues no se trata de disgustar ni de provocar a nadie, ni tampoco de parecer "rarito".
Kosice:
Es una ciudad de solo 250.000 habitantes, con un centro muy bonito, adoquinado, con casas pintadas con diferentes colores pastel. También tiene pintorescos tranvías, una fuente musical y de colores un poco más pequeña que la fuente mágica de Barcelona, una catedral que es una réplica de la de Praga, en más chaparrita, muchos bares y restaurantes en los que se come muy bien y a precios económicos para el bolsillo español. En efecto, los precios/salarios son más bajos allí. No hay casi turismo, pese a que vale la pena por muchos aspectos. Seguro que volveré allí. La principal dificultad es el idioma, pues poca gente habla inglés. Normalmente hablan ruso, o alemán, los que saben idiomas.Por otra parte, los eslovacos son gente tímida e introvertida, especialmente las mujeres. Supongo que pesarán en su forma de ser el haber sido invadidos y dominados durante casi toda su historia por otros pueblos, como los checos, los polacos, los rusos, los austriacos, o los húngaros. En la 2ª guerra mundial, Kosice formaba parte de Hungría. El 30% de los eslovacos habla el húngaro o son de origen húngaro. También hay una importante minoría gitana, que durante el comunismo vivía asimilada en los diferentes barrios de la ciudad, y era obligada a trabajar si querían recibir ayudas sociales. Con la caída del comunismo, se ha llegado a otros planteamientos respecto de los gitanos: se les ha regalado viviendas "sociales" en un barrio periférico que se ha convertido en un gheto dónde la policía solo se atreve a entrar en masa, se les permite recibir ayudas sociales por cada hijo que tienen, y por tanto tienen un montón sueltos en la calle, sin escolarizar... Pero a cambio, el centro turístico de la ciudad está despejado para que los extranjeros vengan a gastar su dinero sin presencias indeseables... Cosas de eslovacos !!!
No hay casi turismo, como decía, pero hay muchas cosas bonitas por ver, en la ciudad y en los alrededores (no en los barrios de tipo sovietico de la periferia). Hay un castillo medieval fantástico a hora y media de camino, Ucrania está a 20 km, los montes Tatra están cerca, y el campo es super verde y fenomenal para montar a caballo. -
Crónicas de Burkina Faso 5
Una frase me dejó de piedra: "Roban demasiado". Para mí, lo fuerte es el "demasiado". Mi interlocutor habría robado "lo justo". Eso es lo malo del país. En este segundo viaje, ya con mejores contactos, tuve la suerte de ser invitado a comer por personas influyentes en Burkina Faso. Fue una conversación sobre los problemas de la enseñanza y la corrupción del gobierno... Todo el mundo quiere estar en el lugar de los poderosos para enriquecerse también, la forma de hacerlo es lo de menos. Al ir al mercado, siendo blanco, los precios se multiplican por 3. Siendo negro, pero de otra etnia, se multiplican por 2. Porque los del lugar ya conocen el precio normal. Por tanto son los extranjeros los que proporcionan "los beneficios", y se enfadan mucho si pretendes que te vendan al precio normal. Eres blanco, se te supone que tienes dinero, por tanto tienes que pagar. Ay de los blancos pobres en Burkina Faso !!!!
Los viajes entre ciudades en Burkina Faso se hacen en coche (los ricos), en camionetas-taxi, o en autocares. Ni hay agua, ni hay costa, luego no hay transporte fluvial ni marítimo. Y la única línea de ferrocarril que construyeron los franceses al principio de la época colonial, y que une Ouagadougou con Bobo Dioulasso (la segunda ciudad del país) y con Abidjan, capital de Costa de Marfil y principal puerto de importación de productos del mundo entero para Burkina. Pero se privatizó hace unos años, y la empresa decidió que era más rentable dedicarse al tráfico de mercancías que al de personas, pese a que siempre había ido lleno de gente. Así que el que quiera viajar, a la carretera…
Los autocares son del año del catapúm, y van con sobrecarga de pasajeros, que viajan de pie ya que todos los sitios sentados están ocupados. De Ouagadougou a Gaoua son casi 400 km, sin aire acondicionado, amontonados como borregos, y los pasillos llenos de bolsas con enseres personales y algún que otro saco de hortalizas. Los maleteros están a los topes, con docenas de motocicletas o bicicletas recubiertas de trozos de cartón, canastos, alfombras, cajas de refrescos o sacos con productos agrícolas.
Viajamos a 90 km por hora en una carretera de tierra batida con socavones impresionantes que el conductor va sorteando con maña, sin reducir la velocidad. Adelantamos dando bocinazos carros tirados por burros, bicicletas, motos y mujeres que llevan mercancías en la cabeza. La bocina se utiliza a fondo cuando rebaños de vacas o zebús se nos cruzan por el camino. Estuvimos punto de atropellar a un cerdo.
Por la noche fui acribillado por los mosquitos. Empecé a beber agua del grifo, o de manantial en pequeñas dosis, pensando en acostumbrar el cuerpo, pero lo único que conseguí fue tener que pasar varios días comiendo papilla de arroz para cortar la diarrea.
Hay interesantes bebidas autóctonas en Burkina Faso. El producto más comercial es el “Dafani”, zumo de mango, naranja, papaya o tropical envasado en Tetra-brick, que parece ser que se exporta bien. Se vende en casi todos los comercios al precio de 500 FCFA el cartón de medio litro. La verdad es que está muy bueno. También tiene que ver que es en Burkina donde he comido los mejores mangos de mi vida, suaves, dulces, nada fibrosos, y madurados al punto. En el sur del país preparan una cerveza tradicional, que a mi me ha parecido asquerosa (sin burbujas obviamente) que llaman el “Dolo”, y la beben en cuencos hechos con calabazas. Parece ser que es laxante, pero por suerte he bebido poca. En cambio, hay tres bebidas sin alcohol con las que he disfrutado mucho: el bissap, el tamarindo y el gengibre. Las dos primeras son muy refrescantes y la última también, pero a la vez es dulce y picante.
Nos cargamos una cabra, que no sabía si tirar a la derecha o a la izquierda al venírsele el autobús encima pegando bocinazos. Se debió dejar los cuernos en los bajos del autobús, que la atropelló con un ruido sordo y el monstruo de la carretera siguió su curso sin inmutarse para nada.
Los reposa-manos estaban tan gastados que había saltado el recubrimiento del metal en la punta, y cuando te rozabas, tenías que tener cuidado con el filo, que cortaba casi como un cuchillo.
A la ida fui en la cola, en la última fila, frente al pasillo central, para sacar las piernas. A la vuelta, fui delante, en un buen sitio para las piernas. Pero hay que vigilar mucho con el sitio, porque a la que te descuidas te lo quitan, y a menos que tengas testigos de que ese era tu sitio, no se inmutan y se incrustan pasando de todo. Existe una figura curiosa en el autocar: el aprendiz de conductor, un chaval que abre y cierra las puertas de atrás y gestiona el overbooking del vehículo. Suele ser un chico jovencito, prepotente y corto de luces.
Solo vi 5 supermercados en la capital (no me refiero a colmados, sino a supermercados como los de aquí, con carritos de compra y precios para occidentales). Todos están regentados por un libanés, aunque el personal sea africano. Eso de llenar el carro de comida para no tener que ir a comprar cada día no es africano. Primero porque la mayoría no tiene frigorífico, y segundo, porque se vive al día, con poco dinero. Algo muy curioso es que te encuentras que en el mercado hay mujeres que vienen con una lata de cinco kilos de tomate frito y lo ponen en bolsitas de plástico transparente en paquetitos de cincuenta gramos. El aceite tampoco se suele vender por litros, sino por bolsitas para un consumo limitado. Los tomatitos frescos se presentan en montoncitos de 4, porque esa es la ración estándar. En el mercado solo hay mujeres vendiendo o comprando, salvo en la zona de pescadería o carnicería, cuyos oficios son desempeñados por hombres.
El pescado que más se vende es ahumado, y procede del Océano Atlántico a través de Costa de Marfil.
Las piezas de carne tienen un aspecto horrible y están llenas de moscas porque nada está refrigerado. Tampoco hay higiene y te cortan el trozo que quieres encima de un mostrador con un montón de suciedad y luego te lo envuelven en papel de periódico. Claro que son trozos pequeños, y luego son cocidos largo tiempo para bien matar a los microbios, y para darle gusto a la salsa de tomate o de verduras que va a acompañar el arroz.
El viaje resultó muy pesado, y se hizo eterno. Hay muchas paradas para que suba o baje alguien y también hay varias para que la gente haga sus necesidades. Total has de estar antes de las 07 en la estación de autobuses y llegas a destino a las 15h. En los casi 400 km que hemos recorrido hemos pasado por 8 peajes, que en el caso de este autobús no se pagan, porque es de línea. Pero han de pagar todos los otros vehículos de 4 ruedas. Las carreteras están hechas una mierda, pero hay que pagar el peaje…”para su mantenimiento”. Adelantamos camionetas-taxi que hacen la competencia a los autobuses para trayectos más cortos. Van cargadas hasta los topes, con la baca saturada de bicicletas, colchones y maletas, y con racimos de hombres subidos en los parachoques traseros.
Hay 5 compañías de telefonía móvil instaladas en el país, ya que la red fija es casi inexistente (solo para los funcionarios, los ricos y las grandes empresas). Se hacen una dura competencia, y las tarifas al llamar de un operador a otro se comen el saldo en muy pocos minutos. Por eso las carreteras están plagadas de anuncios de esta temática, ofreciendo consumir tecnología, aunque detrás de las vallas solo veas chozas y chabolas. -
Crónicas de Burkina Faso 4
El sábado que estuve en Gaoua no tuve dificultades para levantarme pronto. El ventilador había cesado de funcionar a eso de las 6 de la mañana, porque cortaron la corriente en toda la región. Eran las 7 y todavía no había vuelto la luz. Por suerte, el hielo en los congeladores no se derrite en un solo día. El agua también ha sido cortada a las 6h, pero como había reservas, la falta de líquido elemento solo se ha hecho notar por la tarde. La casa de Gaoua es de Nathalie, la hermana mayor de Georgette, que trabaja en un banco, y tiene agua corriente comunitaria en el patio. Es un patio compartido con otras 5 familias, uno de los vecinos tiene instalada una parabólica enorme en medio del patio (solo para él, aunque por el tamaño de la misma podría ser comunitaria), aunque por suerte el patio es grande y tiene más sitio para un árbol (fundamental para estar a la sombra al mediodía, cuando la temperatura bajo los techos de metal es insoportable). Supe más tarde que el corte de agua y luz era debido a que estaban arreglando el generador eléctrico y que al ser eléctrica la bomba de agua que surte el depósito municipal, deja de funcionar simultáneamente. También hay que suponer que el depósito está casi vacío, ya que estábamos en el 7º mes sin lluvia del año.
Lo primero que hicimos por la mañana fue ir a presentar nuestros respetos al alcalde del pueblo. En Africa es muy importante obrar así, aunque no lo conozcas de nada. Luego fuimos a dar una vuelta en bicicleta. Bicicletas que se encontrarían en una chatarrería en España, pero que milagrosamente ruedan sin frenos, con los cambios de velocidad rotos y con el guardabarros suelto y haciendo ruido. Habiéndonos parado en un taller mecánico para que nos hincharan los neumáticos, he observado el trabajo de un artesano calderero en una desvencijada choza colindante.
El anciano fundidor me ha dicho que estaba fabricando un caldero de aluminio (yo no entiendo de metales, pero parecía aluminio). El metal fundido estaba hirviendo en una cazuela grande de hierro sobre brasas ardientes. Tres niños de 5 a 10 años hacían girar una rueda de bicicleta que accionaba un soplete cuyo tubo subterráneo iba a parar justo debajo de las brasas. En la cazuela, un líquido plateado hervía, junto con trozos de objetos que todavía no se habían derretido. En ese momento llegó la parte más interesante. El hombre cogió un manojo de pilas (de las gordas), y las machacó con un martillo, y luego, abiertas, las echó en la cazuela, diciéndome: “Así consigo que la suciedad suba a la superficie”. En efecto, al poco rato, con una espumadera, como si fuera un potaje, empezó a retirar trozos de chatarra de la cazuela…
Luego me enseñó unos recipientes de madera llenos de tierra fina, con un agujerito en la parte superior, por dónde iba a verter el metal hirviendo antes que se solidifique. Un trabajo largo y penoso que empieza con la recogida de objetos metálicos, y que la competencia de los productos chinos no consigue eliminar completamente: sino, ¿Cómo podría este hombre ganarse la vida?
Seguimos en bicicleta. El asfalto de la calle principal se acabó a la salida del pueblo. La pista de tierra batida nos podría llevar a Banfora, pero hay varias horas de camino en auto, así que va a ser que no. Ibamos a atravesar una zona inundable muy pronto, pero poco antes hay algo que me llamó la atención: una barrera levantada, junto a una señal de tráfico que indica “barrera de lluvia”, y en el arcén una caseta de metal. Parece ser que en lugar de construir un puente o de canalizar el agua, es mucho más barato prohibir el tráfico en la carretera hasta que el agua baje de nivel. En la época de las lluvias, a veces los camiones y los autocares tienen que quedarse parados varios días para poder pasar. Así que mejor no viajar a esa zona del país en esa época, que corresponde sobre todo a Julio y Agosto.
Después de pedalear durante varios kilómetros y dejar atrás a los demás, me paré en la cuneta y me interné en el bosque para cambiarle el agua al canario. Luego me animé a dar una vuelta porque había elementos que llamaban mi atención: un rebaño de vacas enanas, de aspecto como las nuestras, pero enanas. Se ve que dan mejor leche que los zebús y que su diminuto tamaño es normal en el sur de Burkina Faso. También vi unas excavaciones artesanales con montones de piedras de diferentes tamaños y gruesos cedazos dispuestos con armazones de madera para cribar el mineral. Hay oro en el subsuelo, pero en pocos sitios se explota de forma industrial, porque las betas son finas, dispersas, y poco rentables. Por eso sigue siendo una actividad artesanal. Casi me pierdo caminando por el monte, “la brousse”, como se dice en francés. El paisaje no tiene nada para utilizar como punto de referencia: árboles pequeños, hierba seca, tierra roja, gordos pedruscos, no hay montañas en el horizonte, solo alguna pequeña ondulación del terreno. No me llevé agua y el sol estaba machacando bien (suerte de mi sombrero y que me puse protección solar) pero no tocaba desesperar, sino encontrar el rumbo.
El fruto de las acacias es una vaina marrón, en la cual se encuentra una pulpa seca de color amarillo y las semillas. La pulpa no está muy buena, pero supuse que algún tipo de vitamina tendría, así que me la tomé, para coger fuerzas para el viaje en bici de vuelta. Los chicos que me acompañaban sí podían beber agua de cualquier granja junto al camino, pero no es algo a lo que yo me quisiera arriesgar, así que yo también pedía agua, pero para echármela encima de la cabeza y refrescarme de otra manera. En 5 minutos volvías a estar seco, por el sol y el calor.
Por la tarde me acompañó Jacqueline, la hermana pequeña de Georgette a subir a la colina junto a Gaoua, con la idea de ver el pueblo desde arriba y los alrededores. Fuimos en motocicleta, que por cierto aprendí a manejar, y luego ascendimos a pie por entre los matorrales y las piedras, haciendo ruido con una caña para espantar a las serpientes y a los escorpiones. Casi en la cima, se le rompió la alpargata a la pobre chica, y cual no fue mi sorpresa, se quitó la otra y siguió caminando sobre los pinchos y las piedras sin sentir dolor. Es más, como le comenté mi preocupación, se puso a correr para que viese que no le pasaba nada.
En el sur de Burkina Faso llueve más y la vegetación es más frondosa que en el resto del país. Los árboles (baobab, acacia, mango, tamarindo, papayo, etc…) están acostumbrados a sobrevivir a largos meses de sequía.
Al final de la tarde, después de comprobar que los locutorios de internet del pueblo estaban cerrados por falta de luz, he podido observar como se levanta una tormenta tropical. Primero un viento huracanado se lleva por delante plásticos, hojas, latas, papeles e incluso láminas de metal, junto con nubes de arena y gravilla, y dispersándolo todo por el campo. Luego empieza a caer un chirimiri, y más vale que corras porque enseguida vienen goterones mucho más gordos, y hasta cortinas de agua, siempre con las mismas ráfagas de viento. En un minuto escaso quedas como una sopa, mientras ves como bajan ríos de barro por el camino, caen rayos encima de las casas vecinas y retumba el trueno justo detrás de tu oreja. Pero es agua tibia y después de un día muy caluroso no es muy desagradable. Lo malo es que después, por la noche, fui salvajemente atacado por decenas de mosquitos, que la lluvia parecía haber despertado, y todavía tengo picaduras de aquellas que de vez en cuando me rascan. -
Crónicas de Burkina Faso 3
El miércoles 6 de mayo, por la noche, llegó la primera lluvia del final de la estación seca en Ouagadougou. Rayos y truenos cayeron a diestro y siniestro, mientras se levantaba un viento muy fuerte. Primero granizó brutalmente durante unos minutos y luego se puso a llover. Hay unos 30 agujeros en las placas metálicas del techo, y empezó a caer agua por ellos, así que fuimos colocando cubos y palanganas debajo, pero antes de poder colocarlas todas, se nos fue la luz. Y en ese momento volvió a caer piedra con toda la violencia posible, y resultando un ruido atronador encima de nuestras cabezas mientras estábamos desesperados por encontrar velas, a tientas y a oscuras. No las encontramos, y tuvimos que colocar las últimas palanganas debajo de las goteras usando la fantasmagórica luz de nuestros móviles. Luego tuvimos que colocar los colchones de espuma entre medio de las palanganas. Los truenos y los rayos no cesaban de caer en las proximidades, el agua chorreaba en las palanganas, y el pedrisco retumbaba rompiéndose en las chapas onduladas del techo, y seguíamos sin luz. En esas condiciones poco habituales para un europeo experimenté una curiosa sensación de desamparo, preguntándome como podría conciliar el sueño… ya que además, sin ventilador, el calor ya habitualmente agobiante se tornaba casi sofocante (teníamos cerradas la ventana y la puerta a cal y canto, y las rendijas taponadas con trapos para que no entrase agua).
Sin embargo al acostarme, noté una extraña brisa que acariciaba mi cuerpo desnudo y sudoroso. Era Georgette que me abanicaba con mi sombrero de paja. Le dije que no era necesario que lo hiciera, pero me contestó que lo hacía por gusto y siguió haciéndolo hasta que me dormí.
Por la noche, para no tener que salir al patio comunitario para vaciar la vejiga, Georgette utiliza un orinal de plástico azul, al cual me he acabado acostumbrando también.
Al despertar, el jueves, me encontraba increíblemente relajado, así que lo primero que hice fue hacerle el amor a Georgette. Después de una ducha rápida, me vestí y fui a buscar pan para el desayuno: dos tazas de té lipton y rebanadas de pan untadas con quesitos de la “vaca que rie”. Al poco rato sin embargo me pillaron unos retortijones que no me dejaron más alternativa que ir al cagadero. No se puede utilizar una palabra más fina, porque se trata de una losa de cemento con en el centro, un agujero de unos 20 centímetros de diámetro sobre el cual hay que ponerse en cuclillas y afinar con la puntería. Para limpiarse el culo, se utilizan teteras de plástico llenas de agua que viertes con la derecha y frotas con la izquierda. De ahí viene el rechazo histórico de los musulmanes a estrechar la mano zurda…
Cuando te levantas para ver lo que has echado, parece que hay un riachuelo que corre por el fondo, pero como lo comenté y me dijeron que era una fosa sin ese tipo de lujo, volví para comprobarlo. Lo que hay es una multitud de miles de gusanos blancos que se revuelven en el agüilla del fondo y también suben por las paredes de la fosa.
Justo al lado está la ducha. Igual que el cagadero, no tiene techo y está protegida por una pared de adobe que me llega al ombligo. Uso un cubo de agua de tamaño normal para cada ducha. Hay que echarse el agua encima con una taza. Luego te enjabonas y te aclaras con el mismo sistema. El agua está a temperatura ambiente, es decir a más de 40°. Algún mediodía no obstante, me puse una bolsita de 25 FCFA de hielo en el agua para volver ese ritual más refrescante.
Las aguas jabonosas usadas desaguan al aire libre en el patio, y aunque una parte corre hacia la calle atravesando el muro circundante por un pequeño orificio en su base, debido a que el terreno es muy plano, una parte significativa se dirige al centro del patio donde se encharca.
El terreno que rodea el muro tiene unos 100 m2, con 7 chozas construidas y 2 en construcción. Hay un árbol bastante grande en medio, una Acacia del tipo “Flamboyant”, así llamada porque está cubierta de flores de color rojo anaranjado. Sus frutos son grandes vainas marrones, que en este caso no se comen.
La sombra del árbol siempre está aprovechada. En el momento que escribí estas líneas había 3 mujeres y una moto.
Georgette prepara el arroz del mediodía a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay ganas de esperar a las 14h para poner en marcha el hornillo de gas, teniendo en cuenta el calor que hace en la choza cuando las chapas metálicas del techo son machacadas por los rayos de un sol de casi 50° a la sombra. Si además encendemos el hornillo en ese momento, la choza se convierte en un infierno.
También he observado que la salsa sobrante de ayer, la ha puesto a hervir varias veces a lo largo del día: es para que se conserve, ya que no hay frigorífico.
La choza de Georgette tiene 10m2, una puerta metálica y un ventanuco de 30 x 50 cm también de hierro. Entrando a la izquierda hay lo que en Europa usaríamos como cubo de basura “comunitario”, es decir un cubo de plástico azul de 90 litros. También hay 4 bidones amarillos con tapones rojos, de 25 litros cada uno, y varias palanganas de varios tamaños. El vendedor de agua viene con su barril de 200 litros y va llenando los recipientes utilizando un sistema de vasos comunicantes con dos mangueras. 200 litros duran 4 o 5 días, para 2 personas. Enfrente de la puerta, en el lado izquierdo de la choza se encuentra una mesa baja con dos taburetes, de estilo súper rústico, a base de tablones finos de madera clara clavados de aquella manera… Luego viene el hornillo de gas butano, con la bombona gris oscuro y finalmente otra mesa baja apoyada en la pared de la esquina, con botes de vidrio y plástico encima (para los condimentos, el aceite y el vinagre), un saco de arroz y una caja de cartón cubierta con un trapo blanco, dentro de la cual se halla la vajilla: un par de platos de plástico, un par de vasos metálicos, y varias cazuelas y palanganas. Aunque no es costumbre, como estoy yo, usamos tenedor y cuchara. El único cuchillo sirve para pelar los mangos o para púnico cuchillo sirve para pelar los mangos o para preparar la comida, porque en esta casa nunca se come bistec: es demasiado caro. Georgette siempre pone algo de pescado o de carne en la salsa del arroz, pero tocan dos o tres trocitos minúsculos a cada uno, y tengo que vigilar para que no los eche todos en mi plato.
Desde la puerta de la choza a la derecha, hay una sábana colgada que divide la estancia en dos partes, y sobre todo, impide a los ojos indiscretos mirar a las pertenencias íntimas de cada uno. En el lado “oculto” de la choza está el colchón de espuma de Georgette, el armarito con funda de plástico que le he comprado, y otro colchón, de pie, detrás. También hay otra mesita de madera blanca con papeles de sus estudios, cremas, peines, cepillos, un espejito y algo de bisutería. Bajo la mesita están dispuestos los zapatos y un poco más allá un colgador de pared con una toalla y algo de ropa. El armarito tiene una funda de plástico “made in China” con florecitas rosas sobre fondo azul marino. Dentro hay cuatro tablas mal clavadas recubiertas de tela roja. Sería un elemento decorativo espantoso en España, pero la funda de plástico con cremallera protege la ropa del polvo, que entra en la choza desde la calle, al levantarse al paso de los vehículos.
El suelo es de tierra batida y las paredes son de adobe. Las placas de metal ondulado del techo se apoyan en una fina viga de madera y en las paredes, y por encima de ellas se han dispuesto varios pedruscos, para que no se vuelen con el viento.
Como no hay foirma de saber el consumo de cada choza, la factura de la electricidad de los habitantes del patio se divide por la cantidad de aparatos y lámparas que tiene cada uno, lo cual es bastante injusto pues no consumen lo mismo el fluorescente de Georgette y su ventilador de pie, que el frigorífico o la televisión de los otros. Por la noche, sacan cada uno su televisor delante de su choza, para ver su programa preferido al fresco.
Por último, las paredes de adobe de la choza de Georgette están cubiertas de manchurrones de yeso, de barro y de cemento, con colores que van del crudo al marrón oscuro. Pero hay dos calendarios de este año colgando, y aunque uno de ellos es tan feo que no me voy a parar a describirlo, el otro, de una empresa de teléfonos móviles, es encantador. Dice: "ZAIN, un mundo maravilloso. Lo que nos une en 2009: Enero, la felicidad; Febrero, el amor; Marzo, la libertad; Abril, los sueños; Mayo, la inoncencia; Junio, la inspiración... -
Crónicas de Burkina Faso 2
La demanda de electricidad en Burkina Faso supera con creces a la oferta. Pasa lo mismo con otros productos como por ejemplo el cemento, y es muy caro transportarlo, lo que provoca aumentos de precios como el del 25% la semana pasada. Pero en el caso de la electricidad, la red de Ouagadougou no está interconectada todavía con la de los países vecinos, con lo que no hay otra solución que los cortes.
A veces se corta durante 2h, a veces toda la tarde o toda la mañana. Algunos edificios (pero muy pocos para la cantidad de afectados) como los hoteles de muchas estrellas enchufan entonces los ruidosos generadores eléctricos. Obviamente Internet no funciona si no hay electricidad, pero lo peor es que se para todo tipo de actividad: las escuelas dejan de impartir clase, los funcionarios dejan sus despachos, y como los artesanos y los tenderos, simplemente se colocan a la sombra en algún lugar por donde idealmente corra una suave brisa, y a esperar…
La electricidad no se usa para el alumbrado urbano, que es casi inexistente, ni tampoco son los hogares los que gastan mucho, ya que la mayoría de ellos no tienen electricidad y la mayoría de los que si tienen gastan como mucho un par de fluorescentes y un ventilador de pie. Los frigoríficos y los congeladores no llegan al 10% de los hogares. Lavadoras y lavavajillas no he visto ninguno. Se lava a mano, y así se gasta poca agua, principalmente porque no hay grifos que dejar abiertos. El agua corriente es para una minoría, incluso en la capital, Ouagadougou. A menos de tener mucho dinero o un negocio de cierta categoría, no se tiene ese lujo. En las ciudades patrullan las calles los vendedores de agua (en Barcelona, en los barrios humildes siguen repartiendo camiones de color naranja las bombonas de gas butano). Son chicos jovencitos que no necesitan ir al gimnasio, pues recorren las calles con un bidón metálico de 200 litros de agua sobre una carretilla y cuando tienen un cliente que quiere apurar las últimas gotas tienen que hacer virguerías con él para sacarle las ultimas gotas. El agua no es cara, todavía, por suerte: 200 FCFA por 200 litros, es decir 0,15 céntimos de Euro el litro. Pero tampoco es un negocio para los chicos de los bidones, pues ellos se la deben comprar al dueño de la fuente. En efecto, tiene dueño, aunque sea en medio de la ciudad…
En los pueblos, sin embargo, no existen vendedores ambulantes de agua, y la estampa habitual es la de un grupo de mujeres haciendo cola, otras accionando una manivela, y las que han acabado de surtirse, llevándose el agua en pesados bidones colocados encima de la cabeza.
El vehículo rey es la motocicleta. Cada vez hay más. Cuando un semáforo se pone verde es un enjambre de varias docenas de ellas lo que arranca primero. También hay bicicletas a cientos de miles, pero el proceso de sustituciõn por motocicletas es imparable. Los ricos tienen vehículos de alta gama, siendo el elemento más importante el aire acondicionado. Circular de noche sigue siendo poco recomendable, pese a los esfuerzos del gobierno para erradicar el bandidaje. A veces algún vehículo se arriesga, pero los bandidos están muy bien organizados: calculan cuando y por donde es mejor sorprender el vehículo, ya que les avisan por teléfono móvil. Disponen troncos en medio de la carretera y van fuertemente armados. Aunque no saben quien va dentro de los vehículos y a veces hay sorpresas desagradables cuando son militares los que circulan de noche.
Existen muchas clases de uniformes en Burkina Faso (cada cuerpo del ejército tiene uno, sin contar los gendarmes, los aduaneros y los policías municipales), y aunque sea un país pequeño, tiene una tradición militar muy fuerte. Como asesores militares o como parte de contingentes africanos de disuasión, se les encuentra en casi todos los conflictos del continente. Tienen fama de no tener miedo a la muerte.
El país lleva más de 20 años gobernado por Blaise Comparoré, que accedió al poder tras el asesinato de Tomás Sankara, el mítico lider africano que predijo su propia muerte justo después de anunciar en la ONU que Burkina Faso rehusaba pagar su deuda externa.
Por ambas razones el país es un lugar bastante seguro. Se puede pasear de noche por los barrios más pobres de Ouagadougou sin tener miedo a ser asaltado, pese a que las calles están oscuras, y que si no hay luna llena no se ve un pijo. -
Crónicas de Burkina Faso 1
Hola a todos,
Llevo una semana en Burkina Faso y aunque mi intencion era escribir en este blog una cronica por entregas diarias, no va a poder ser. Para empezar, no es ni posible ni practico ni barato utilizar internet. Los teclados son diferentes, lo que pone en las teclas no es siempre lo que deberia poner, las tienes que hundir con fuerza para poder escribir una palabra, el navegador se cierra él solito, de vez en cuando con lo que pierdes lo que estabas escribiendo, la luz se va por barrios enteros durante toda la tarde o todo lo que hay antes del mediodia, no hay acentos ni la letra que tenemos despues de la n, y la conexion es tan lenta que para cargar una pagina con fotos, hay que tener una paciencia santa. Cierran los dias festivos. Y si preguntas algo que no entiendes sobre como tienen configurado el ordenador, no tienen ni puta idea.
Asi que he apuntado mis reflexiones diarias en una libreta, y cuando disponga de condiciones de trabajo adecuadas continuaré esta cronica.
Aqui el tiempo transcurre mucho mas despacio que en Barcelona. Algunos dias incluso he tenido la impresion que el tiempo se habia detenido completamente. No es que te aburras, es que no hay nada para hacer. Estuve el fin de semana en una aldea del sur del pais, y es lo que alli he experimentado. Asi que mientras me ponia a escribir en la libreta me he convencido que si tuviese que escribir otro libro, este seria el lugar adecuado... siempre y cuando me trajese mi propio portatil. Pero no pudo ser porque se murio una semana antes de venir...
Hay cosas que te hacen perder la nocion del tiempo y del espacio. Aqui nadie tiene prisa, y si las cosas no funcionan, no importa demasiado. Las mujeres barren las calles o los patios con manojos de tallos de paja, agachandose hasta el suelo en una posicion imposible para los europeos. Pero como lo han hecho asi durante cientos de decadas, y les es comodo, nadie compra escobas con mango, a la postre mas caras. Me despierto cada dia mas pronto, a eso de las 6 o las 7, sin esfuerzo. Estas obligado por el calor a descansar a la sombra al mediodia, luego te acabas juntando con los hombres y mujeres que hacen lo mismo bajo un arbol, y te sumas al inevitable farniente. Ouagadougou es una ciudad enorme, ya lo dije, y va creciendo cada vez mas. Atravesarla de norte a sur significa generalmente hora y cuarto en moto, sorteando coches, baches, bicicletas, camiones, peatones o autobuses. Casi nadie respeta los semaforos, es simplemente la ley de la selva. Hoy habia un entierro. El convoy funebre se componia de mas de 70 vehiculos, porque se trataba de un historiador muy importante. No respetaban ningun semaforo, y mi copiloto me hizo seguir otra ruta para no cruzarlos ni adelantarles ni seguirles porque eso atrae a los malos espiritus ya que le faltas el respeto al muerto.
Lo dejo aqui, no sea se me vaya a cortar la conexion y me tenga que joder como ayer...
Nicolas -
He creado un nuevo Clan: Sini Nyassigui.
Este clan es para los que deseen participar o apoyar de una forma u otra la recien creada asociación:
Por un Futuro Mejor, Sini Nyassigui.
La asociación “Sini Nyassigui” se ha formado en Noviembre de 2008 y ha sido finalmente legalizada oficialmente por las autoridades públicas de Burkina Faso el pasado 31 de Marzo, en la ciudad de Uagadugú, con la finalidad de promover la formación de los jóvenes desfavorecidos. Burkina Faso es un país multietnico y multireligioso que se mantiene a salvo de la corrupción generalizada que impera en Estados vecinos aunque hay bastante más que cuando su presidente era Tomás Sankara, (quien fué asesinado poco después de decidir que su país dejaría de pagar su deuda externa) que rebautizó el país, que antes se llamaba Alto Volta, con el nombre de “Burkina Faso”, lo que significa: el país de los hombres íntegros.
“Sini Nyassigui” significa “Futuro Mejor” en lengua Dioula (hablada en Burkina Faso, Mali, Guinea y Senegal). El lema de la asociación es, siempre en esa lengua, “Nyogon Demen ka Lonisoro”, lo que significa: ayudémonos mutuamente para obtener el conocimiento.
Más detalles en la web de Sini Nyassigui, recien traducida al español:
www.sininyassigui.org
Si corresponde a tus inquietudes, apúntate. Si no es el caso, no pasa nada. Viajaré a Burkina Faso el próximo 29 de Abril, llevándoles dinero que he recaudado en varias colectas benéficas, para apoyar las labores sociales que prestan desinteresadamente los miembros de la asociación Sini Nyassigui. Ahora que la crisis de nuestra sociedad consumista se recrudece en todo el mundo, menguan las ayudas al desarrollo. Nos necesitan más que nunca, pero no se quejan demasiado, porque ellos viven en lo más hondo de la crisis desde hace muchísimo tiempo.
Me gustaría no sentirme solo en esta andadura, no porque no lo pueda soportar, sino porque quiero compartir con mis amigos las alegrías que me depara el ayudar a los demás.
JUNTOS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO
